L'assiette est l'angle du chassis par rapport au sol.
En général: l'avant est un peu plus bas que l'arrière.
Réglage: compresser +/- les ressorts de la suspension. Il faut soit ajouter des espaceurs au dessus des ressorts ou descendre les collets en les vissant.
L'empattement est la distance entre les essieux avant et arrière.
Réglage: espaceurs entre le hub de roue et le bras de suspension (table/A-Arm) / modèle de chassis avec différentes longueures
La voie est la distance entre l'extérieur des deux roues avant ou arrière.
Réglage: espaceurs entre les hubs et les roues, roues avec offset, réglages des pivots balls
Les barres stabilisatrices relient les bras de suspension (table/A-Arm) gauche et droit ensembles.
Réglage: présence ou non des barres stabilisatrice / points d'attache des supports des barres stabilisatrices
C'est l'angle que forme l'axe du hub avec la verticale.
Réglage: modèle de hub avec un degré différent de chasses, espaceurs entre les bras supérieur de suspension et la top plate (déplacement de la position du bras de suspension supérieur. Plus vers l'arrière = plus de caster).
On voudra plus de caster pour rouler sur des surface plus glissantes et irrégulières. Le caster permet le centrage automatique de la direction et augmente le camber lors des virages.
Pour les petites pistes techniques ou avec peu de traction, on utilise peu de caster.
C'est l'angle formé par le train avant (bras de suspension / table / A-Arm) et le chassis.
Réglage: espaceurs sous le gear box / plaques interchangeables sur le gear box
En modifiant le kick-up, on modifie aussi la chasse !
Ne diminuez le kick-up que si vous roulez sur une surface lisse avec très peu de sauts.
* L'anti-plongée (anti-dive), est le contraire du kick-up (pro-dive). L'anti-plongée a pour effet de diminuer l'enfoncement du train avant au freinage. Ce qui diminue le transfert de poids, la direction et le freinage.
C'est l'angle formé par le train arrière (bras de suspension / table A-Arm) et le chassis.
Réglage: espaceurs sous le gear box ou les bras de suspension (table/A-Arm) / plaques interchangeables de gear box
* L'anti-squat a pour effet de diminuer l'enfoncement du train arrière à l'accélération. Donc, moins de transfer de poids vers l'arrière. Mais fait se soulever l'arrière lors des freinages.
Sur un 2wd, réduire l'anti-squat augmente la traction arrière de façon significative.
C'est l'angle des roues par rapport à l'axe du bolide.
Réglage: à l'avant, on allonge ou raccourcit les tie rods de direction / à l'arrière, on doit généralement changer une plaque sur le gear box.
À l'avant, on utilise normalement du toe-out ou 0°. Ce qui rend la direction plus douce et permet une meilleure entrée et sortie de courbe.
En 2wd, on utlise normalement 0°. En 4wd, on utilise un peu de toe-out pour améliorer la direction.
À l'arrière, on utilise toujours du toe-in.
Le carrossage est l'angle de la roue par rapport à la verticale.
Réglage: on allonge ou on raccourcit le bras supérieur de suspension
Plus de camber négatif diminue la grip latérale, mais stabilise dans les bosses. Le pneu accrochera moins dans les bosses et crevasses lors des virages.
C'est la hauteur maximale de la grade au sol de votre bolide.
Réglage: il faut visser plus ou moins les "set screws" sur les bras de suspension (table/A-Arm), on peut aussi ajouter des espaceurs sur la tige à l'intérieur des amortisseurs.
C'est l'angle de la roue par rapport à la verticale, mais seulement lorsque la suspension est comprimée.
Avant
Arrière
Réglage: changer les points d'encrage de la tige du bras de suspension supérieur
* Plus le bras supérieur est court, plus il y aura d'effet de carossage à l'enfoncement.
+ Plus l'angle du bras supérieur est prononcé, plus on remonte le "Roll Center".
C'est la différence d’angle formée par les deux roues avant lors des virages.
Réglage: modifier le point d'encrage des ties rods de direction
On peut fixer les amortisseurs à différents angles sur la plupart des bolides.
Réglage: modifier les points d'encrage des amortisseurs
* Plus l'angle de l'amortisseur est prononcé, plus on obtient un effet progressif. L'amortisseur devient plus ferme en se comprimant.
On peut modifier la hauteur des "hubs" arrières sur certain modèles.
Réglage: modifier l'emplacement de la "hinge pin". La mettre dans le trou d'en haut ou d'en bas.
On peut modifier l'angle du bras de suspension supérieur sur certains modèles.
Réglage: changer les "bushings" ou "inserts" du support de suspension et de la "top plate".
Il est possible d'utiliser différents grades d'huile (épaisseur) pour ajuster votre suspension.
Offroad = huile plus liquide
Onroad = huile plus épaisse
*Les roues qui auront l'huile la plus claire auront le plus de grip.
On utilisera des huiles plus épaisses pour rouler sur des surfaces plus lisses et avec plus de traction.
On utilisera des huiles plus liquides pour rouler sur des surfaces plus inégales et avec moins de traction.
Réglage: il faut vider l'huile de la suspension et la changer.
Tableau comparatif des grades d'huile.
Il est possible d'utiliser des pistions avec +/- de trous et de différents diamètres.
Réglage: il faut démonter la suspension et changer le modèle de piston.
Il est possible d'installer différents grades de ressorts sur votre suspension.
Réglage: il faut changer les ressorts pour des modèles différents.
On peut modifier le comportement des différentiels en utilisant de l'huile de différents grades.
On utilisera des huiles plus épaisses pour rouler sur des surfaces qui ont plus de traction.
On utilisera des huiles plus liquides pour rouler sur des surfaces plus glissantes.
Réglage: il faut démonter les différentiels et les emplir d'un grade différent d'huile.
C'est la différence de vitesse entre le train avant et le train arrière.
Réglage: il faut installer un pinion avec +/- de dents dans les gears box.
Le ratio final, c'est le nombre de tours que doit faire le moteur pour que les roues fassent un tour.
Réglage: changer le clutch bell ou le pinion pour un modèle avec +/- de dents.
* Moteur nitro: un pinion vraiment trop petit risque de faire révolutionner le moteur trop haut (RPM) et l'endommager. Un pinion vraiment trop gros risque de faire forcer le moteur, de l'endommager et augmentera aussi la consommation d'essence.
* Moteur électrique: un pinion vraiment trop gros risque de faire surchauffer le moteur et/ou le variateur (ESC). Un plus petit pinion offrira un meilleur contrôle et une conduite plus douce, malgré le gain en torque.
On peut changer les ressorts d'embrayage pour la faire s'engager plus ou moins tard.
Réglage: démonter l'embrayage et changer les ressorts et/ou les sabots pour un autre modèle.
On peut normalement ajuster la force des freins arrières et avant indépendamment.
Réglage: rapetisser ou allonger les tiges de contrôle des freins.
On peut rigidifier le chassis avec des barres de renfort.
Réglage: on ajoute ou on enlève des éléments de renfort.
On peut modifier l'angle de l'aileron arrière.
Réglage: il faut changer de points d'ancrage de l'aileron.
Choisir les bons pneus peut faire toute la différence.
Réglage: changer de type de pneus.
On utilisera des plus petits grampons sur des surface dures. Plus la surface est meuble, plus il faut de gros grampons.
Plus la température de la surface est basse, plus il faut utiliser des gommes tendres.
Il existe des bougies de différentes températures.
Réglage: changer de bougie pour une d'un autre modèle.
Mais attention au type ordinaire ou turbo. Les deux types ne sont pas compatibles.
(Les bougies de type "Turbo" permettent d'atteindre des RPM plus élevés en théorie.)
Voici les effets des différents réglages possibles.
Réglage: cerains variateurs se programment avec la télécommande avec des signaux sonores ou lumineux sur le variateur. D'autres utilisent un carte de programmation ou un adaptateur USB pour PC. Le Timing fixe peut aussi être réglé sur certain moteurs.
Sources: Petit RC, Les réglages en Tout-Terrain 1/8e, Le réglage d’une voiture RC pour les nuls, Rc Truck n Car Tuning, RC 411, Wikipedia (allumage), Manuel d'instruction du Team Associated RC8B, Youtube, Google, ...